Как построить дом из соломы за сто тысяч рублей?

Новый дом, который Саймон строит для своей семьи в экопоселении Lammas, недалеко от деревни Гланду (Glandwr) в Пемброкшире (Великобритания). Мы застали его за этим процессом через 6 месяцев после начала стройки. Рядом ещё 8 семей, которые заняты такими же хлопотами

Редакция «Экодома» побывала в гостях у удивительного человека — Саймона Дейла. Он строит дом для своей семьи, поблизости строятся еще несколько семей.
В Уэльсе мягкий климат, но бывают и сильные морозы. Например, этой зимой столбик термометра опустился до -20. Но дому из соломы это не страшно. Все подробности в первом номере журнала.

Строительство такого дома является частью определённого подхода к жизни, философии минимального воздействия на окружающую среду: жить в гармонии как с природой, так и с самим собой, делая вещи простыми и используя соответствующие уровни технологии. Такой вид дешёвых, природных сооружений способен в перспективе обеспечить доступное жильё, которое позволит людям стать ближе к земле и жить более простой, естественной жизнью. Но вы напрочь лишены этого, живя в «штампованных коробках», которые создаются для максимальной прибыли и удобства строительной индустрии. Дома из натуральных материалов помогут положить конец давлению строительных компаний и тому коктейлю канцерогенных ядов, который наполняет большинство современных зданий.

На следующем развороте фотографии дома, который мы построили вместе с тестем. Нам помогали случайные люди, оказывавшиеся на месте нашей стройки, и друзья, приезжавшие нас навестить. Через 4 месяца после начала строительства мы переехали и обустроились. По моим подсчётам, дом нам обошёлся в 1000—1500 человеко-часов и чуть более £2000¹, что совсем недорого для дома (примерная стоимость обычного дома в Великобритании £60/1 кв. м без учёта стоимости работ). Основным принципом, которым мы руководствовались, было максимально бережное отношение к окружающей среде, идея взаимного обмена с ней, словом, пермакультура².

В основном мы применяли следующие инструменты: цепная пила, молоток, однодюймовое долото. Да, напомню, я не строитель и не плотник, мой опыт сводится к участию в возведении лишь нескольких подобных домов.

Строительство такого дома по силам каждому! Мне для этого потребовались всего лишь моя дееспособность, уверенность в своих силах, упорство и время от времени один — два помощника.

Каркас 

Несущая конструкция представляет собой вертикальные стойки, установленные таким образом, чтобы они образовывали овальный периметр. Мы используем два варианта соединения стоек с перекладинами: горизонтальный и внахлёст. Для соединения вторым способом (мы считаем его более простым) используется металлическая пластина или большие гвозди.

Хочется отметить, что мы не снимали кору с деревьев, из которых строили каркас. Однако для долговечности постройки кору лучше всё же удалить. Я предпочитаю это делать с помощью лопаты, которую необходимо предварительно наточить.

Самоподдерживающаяся (ресипрокальная) крыша

После возведения стоек была сделана самоподдерживающаяся крыша. Создание такой крыши — очень увлекательное занятие, не требующее специальных навыков. Она идеально подходит для подобных конструкций из стволов деревьев, не оказывает давления на стены (извне наружу) и не требует применения дополнительных балок. Кроме того, она потрясающе выглядит. Это не так сложно, как кажется, но я бы порекомендовал, перед тем как строить саму крышу, потренироваться на небольших палках.

Для начала установите временную подпорку под верхнюю часть первого стропила, немного (= радиус центрального отверстия: см. формулы) отступив от точки, которая будет центром конусообразной крыши.

После этого положите второе стропило на верхний конец первого. Затем положите третье стропило и т.д. Расстояние между точками пересечения стропил можно рассчитать (см. формулы ниже). Кроме того, по мере установки стропил можно следить за тем, чтобы эти точки образовывали необходимую плоскость. После того как стропило установлено, его нужно временно зафиксировать при помощи гвоздей. Следите за тем, чтобы центральное отверстие было достаточно большим для установки последнего стропила. Если отверстие слишком мало и вам не удаётся втиснуть последнее стропило, потрясите немного предыдущие, чтобы сделать отверстие достаточным. Когда все стропила установлены, уберите подпорку из-под первого стропила. Если всё было сделано правильно, вы услышите скрип, и внутреннее отверстие опустится на 2-5 см. Я настоятельно рекомендую обвязать отверстие с внешней стороны тросом или прочной веревкой и оставить её там до тех пор, пока фиксация не будет полностью завершена. Хотя в этом и нет особой необходимости, рекомендуется скрепить стропила вместе. С этой целью я использовал деревянные колышки диаметром 2,5 см. Их можно заменить и другими крепёжными материалами, такими как металлические бруски, гвозди длиной 15 см и др.

В данном случае крыша имеет скорее овальный, нежели круглый периметр. Центр смещён, для того чтобы можно было сделать одну стену выше, и при этом сохранить одинаковый угол наклона для всех основных стропил. Это позволяет постройке наиболее естественным образом вписаться в ландшафт, а также максимально разнообразить внутреннее пространство дома. Стойки были установлены там, где стропила образуют равные углы с горизонтальными перекладинами. Высота стоек затем была рассчитана исходя из расстояния до центра и угла наклона.

Пристройки

По окончании строительства крыши мы сделали ещё три пристройки (крытые террасы) с тех сторон дома, где нет окон или дверей. Эти пристройки выполняют следующие функции:

— создают дополнительное крытое пространство;

— защищают дом от плохой погоды;

— усиливают конструкцию (нет особой необходимости, но никогда не бывает лишним);

— выполняют эстетическую функцию.

Пристройки сделаны с помощью брёвен, один конец которых крепится на верхней части стены, а другой фиксируется на камнях, вкопанных в землю. С фронтальной стороны дома пристройку поставили немного по-другому с использованием балок, которые крепятся на арке. Арка состоит из двух загнутых стволов.

Стены из соломенных блоков

Соломенные блоки использовались для строительства стен в Америке в начале XIX века. Сегодня эта технология быстро приобретает популярность. Строительство стен из соломенных блоков — это просто, дешёво и увлекательно. Такое жилище не требует дополнительного отопления, тогда как на обогрев обычных домов расходуется огромное количество энергии; при этом выделяются токсические и загрязняющие вещества, а также более половины всех тех газов, которые создают парниковый эффект. Солома — натуральный материал, который производится в настоящее время в избытке, достаточном, чтобы строить полмиллиона домов каждый год. Солома имеет прекрасные теплоизоляционные свойства, которые обеспечивают экономию тепла до 75% по сравнению с современными строительными материалами. Стены из соломенных блоков могут выносить большую нагрузку и вполне подходят для строительства двухэтажного дома со всеми удобствами.

Блоки из соломы можно использовать как для строительства несущих стен, на которых держится крыша или следующий этаж, так и в качестве наполнителя для деревянного каркаса. В обоих случаях блоки укладываются, как огромные кирпичи, и крепятся между собой деревянными колышками. Эти колышки можно вбивать в блоки насквозь или попарно связывая их, забивая колышки с противоположных сторон. При укладывании блоков в стену солома должна располагаться горизонтально, а не вертикально, иначе блоки могут провалиться друг в друга.

Важно, чтобы к соломе был обеспечен доступ воздуха. В основании соломенной стены не должно быть никаких пароизоляционных материалов, т.к. это может вызвать скопление влаги и гниение. Вместо этого необходимо дать возможность влаге испариться из нижней части стены. Если вы строите дом непосредственно на земле, этой цели хорошо служит основание стены, сделанное из камней (высотой примерно полметра). Если вы строите дом на платформе, тогда более подходит деревянное основание.

Соломенные стены чаще всего штукатурят. Натуральную штукатурку, хорошо пропускающую воздух, можно сделать либо из смеси песка и извести, либо из смеси песка и глины. Известковая штукатурка более долговечна и, следовательно, более подходит для наружной отделки в сыром климате. Лично мне нравится использовать известковую штукатурку для внутренней отделки стен. Кроме того, она достаточно прочная и хорошо ложится, не трескаясь. Глиняную штукатурку можно приготовить с использованием местной глины, при этом её, возможно, придётся наносить ежедневно в течение 1-2 недель, для того чтобы окончательно замазать трещины.

Любую из этих штукатурок можно затем покрыть известковой побелкой и/или натуральной дышащей краской. Мне нравится использовать побелку и эмульсионную краску, хорошо пропускающую воздух, для внутренней отделки и известковую побелку для наружной отделки. Снаружи необходимо красить стены каждый год, однако эта работа не требует больших временных затрат. Имейте в виду, что цементные и гипсовые штукатурки использовать нельзя, поскольку они не дышат и могут привести к скоплению влаги в стене.

Подсказки по перевязыванию

Наиболее распространённый способ плотно связать две верёвки (или два конца одной верёвки) вместе — это сделать на конце одной из них петлю, а затем продеть в эту петлю другую верёвку и потянуть её назад, на себя. Чтобы потуже затянуть уже привязанную верёвку, возьмите небольшую палку, положите её под верёвку, оттяните верёвку и вращайте палку. Когда верёвка будет достаточно плотно натянута, закрепите палку под верёвкой.

Как согнуть блок

Возьмите блок и поместите один его конец на бревно, другой на нечто подобное. Надавите на центр блока. Для этого можно на него сесть или, если вам нужен небольшой изгиб, вы можете слегка пнуть блок ногой.

Если вам нужен особенно сильный изгиб, вы можете срезать концы блока и убрать солому из-под одной верёвки так, чтобы получить скосы. После этого нужно немного затянуть верёвку. Такой способ подходит для создания изгибов, внутренний радиус которых составляет 7-10 см.

Как выровнять стены и придать им нужную форму

Перед тем как штукатурить стены, рекомендуется их выровнять, а именно обрезать свисающую солому, срезать неровности и т.п. Это сделает процесс нанесения штукатурки лёгким, экономичным и обеспечит красивую наружную отделку. Для этого я всегда использую цепную пилу. Возможно также применение триммера (газонокосилки) или секатора (хотя в этом случае процесс займёт немного больше времени). Некоторые люди, рекомендуют применять угловую шлифмашину («болгарку») с режущим металлическим диском.

Вы можете сделать значительный изгиб в оконном проёме. При этом будьте осторожны, чтобы случайно не разрезать верёвки блоков!

На фото (вверху, справа) оконный проём был изогнут так, как это было описано выше. Верхняя часть оконного проёма сделана следующим способом. Между оконной рамой и каркасом крыши снаружи степлером был прикреплён мешок вдоль всей верхней части окна, верхний и нижний края мешка были подогнуты и спрятаны внутрь. Затем изнутри я также закреплял степлером примерно по 30 см мешка, постепенно набивая его соломой.

По краям, где мешок должен соединяться со стеной, наложите его на стену (он должен заходить на стену примерно на 15 см) и покройте затем всё это штукатуркой.

Пол из соломенных блоков

Это был эксперимент, который, кажется, себя оправдал. Мы подумали, что если соломенные стены сохраняют в два раза больше тепла, а также могут выдерживать большие нагрузки, то почему бы не использовать эти свойства соломы при создании пола. С помощью небольшого экскаватора мы вырыли углубление на месте будущего пола, немного разровняли и уплотнили грунт. Затем покрыли грунт пароизоляционной плёнкой (я не уверен, что это было действительно необходимо, возможно, лучше было бы насыпать слой гравия). Сверху на плёнку были положены утилизированные деревянные паллеты (рис. 1). На паллеты мы уложили один слой соломенных блоков вплотную к стенам, щели между полом и стенами набили соломой из рассыпавшихся блоков. Сверху на соломенные блоки — половые доски. В нашем случае досками для пола послужили крышки от использованных деревянных ящиков, из которых мы сделали панели 2 х 1,5 м. Под углы и края паллетов я поместил различные деревянные отходы, а затем прикрутил к ним паллеты винтами. В результате пол получился немного «плавающим» (когда вы наступаете на паллет, он слегка проваливается, при этом соседние паллеты тоже приходят в движение). Если вы делаете пол из обычных досок, а не паллетов, я бы предложил вам положить под доски бруски 5 х 2,5 см на расстоянии примерно 60 см друг от друга и затем прикрутить к ним доски большими винтами.

Сделать такой пол было очень просто и не потребовало больших затрат. Этот пол нельзя назвать абсолютно ровным, но зато он очень практичный. Кроме того, абсолютно ровный пол вреден для здоровья, поскольку наши ступни к нему не приспособлены. Пол также немного пружинит, что мне лично нравится. Под весом одного человека он слегка прогибается (максимум на 12 мм). Единственной проблемой является трескающаяся штукатурка на стыке пола и стен, что выглядит немного неопрятно. Паллеты под соломой должны обеспечивать воздушную подушку, хотя существует опасность, что там могут завестись грызуны. У нас, однако, такой проблемы не возникает, поскольку грызунам не нравится рыть нору сквозь известковую штукатурку. Поэтому всё, что мне оставалось сделать, это хорошо заштукатурить все стены и завести кошку. ЭКОДОМ

Статью целиком вы найдете  в первом номере журнала.

Интервью с Саймоном Делом и другими участниками комьюнити

¹ Около 100 тыс. руб.

² «Пермакультура» (от англ. permaculture — permanent agriculture — «перманентное сельское хозяйство») — это система проектирования для cоздания жизнеспособных окружающих человека сред. Термин предложен австралийским зоологом Биллом Моллисоном. Основателями пермакультуры считаются австралийские учёные, биологи, дизайнеры, практики Билл Моллисон и Дэвид Холмгрен. Также одновременно с ними к подобным выводам пришли практики естественного земледелия Масанобу Фукуока в Японии и Зепп Хольцер в Австрии. Принципы пермакультуры фокусируются на разумном проектировании маломасштабных интенсивных систем, которые являются эффективными по вложенному труду и используют биологические ресурсы вместо ископаемого топлива.

Основой пермакультуры является дизайн. Дизайн, в свою очередь, это — взаимосвязь компонентов. Поэтому в основе системы — не вода, земля, дерево, кустарники или животные сами по себе, а то, как эти вещи соединены между собой. (Wiki)